Ayutthaya - la ville en ruines de la Thaïlande !

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Ayutthaya, une ville au passé chargé d'histoire. Dans l'ancienne capitale du royaume siamois, seules des ruines en ruine témoignent aujourd'hui de la splendeur d'antan. Mais au milieu de ces constructions, on se sent inévitablement transporté dans une époque révolue. C'est ainsi que nous sommes partis de Bangkok, située à 70 kilomètres de là, pour nous rendre dans l'ancienne capitale et l'actuel site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de nous plonger dans cette culture étrangère et dans le pays du sourire, sur les traces de rois oubliés depuis longtemps.

Nous sommes partis de la gare centrale de Hua Lamphong pour Ayutthaya, nous nous sommes rapidement assis sur un banc dans le hall de la gare, plus légers de 40 bahts (~ 1 €), et avons attendu que notre train parte enfin. 50 centimes par personne pour un trajet de 70 kilomètres en train ! Des trains régionaux circulent presque toutes les heures, ceux qui souhaitent un peu plus de confort pourraient aussi venir en minibus ou en taxi. Lorsque le temps le permet, nous préférons en principe utiliser les transports publics lors de nos voyages, car ils permettent d'une part de ménager le budget du voyage et d'autre part de se faire une idée plus précise de la vie des habitants. Lorsque le contrôleur a enfin laissé les gens monter dans le train, nous avons cherché une place appropriée. Nous avions acheté les billets les moins chers et étions assis dans un compartiment avec des bancs en bois. Au début, nous pensions qu'il suffisait de s'asseoir n'importe où, jusqu'à ce que nous remarquions des panneaux. Certaines places sont réservées aux moines et aux personnes âgées, alors ouvrez l'œil ! Lorsque nous étions enfin bien assis, nous avons profité de l'heure et demie de train pour traverser des ponts, passer devant des blocs d'immeubles gris et des paysages verdoyants. Plus nous échappions à l'emprise de la métropole de Bangkok, plus le tableau que nous observions pendant le trajet devenait rural et idyllique. De l'air chaud et frais s'échappait par la fenêtre ouverte. Une centaine de vendeurs montaient et descendaient à chaque arrêt. Équipés de nourriture et de boissons, ils ont trouvé en nous des clients reconnaissants. Nous étions donc là, dans un train plein à craquer de moines et d'habitants de tous âges, qui semblaient être les seuls touristes, non seulement dans le wagon, mais dans tout le pays. Du moins, c'est ainsi que les gens nous regardaient.

Arrivés en ville, nous avons mis nos sacs à dos sur l'épaule et nous sommes partis à pied vers notre logement réservé auparavant. Celui-ci était situé de manière idyllique dans un jardin magnifiquement aménagé avec un grand étang et la piscine de l'établissement nous a attirés avec son eau fraîche. Comme nous ne voulions visiter les ruines que le lendemain, nous avons laissé l'après-midi s'achever dans la détente.

Les vestiges de l'ancienne grande ville sont répartis sur plusieurs kilomètres, c'est pourquoi nous nous sommes demandés quelle serait la meilleure façon de faire le tour des constructions. Notre hébergement ayant mis des vélos gratuits à notre disposition, nous avons rapidement trouvé la réponse à notre question. Il n'y a rien de mieux qu'un tour à vélo dans une ville inconnue d'un pays étranger avec la conduite à gauche.

Sur le chemin de notre premier point de chute, d'innombrables petits bâtiments à côté de la route témoignaient déjà de la grandeur passée de la ville. De loin, tu peux déjà reconnaître le Wat Mahathat, construit en 1374, et son prang central. Ce dernier est l'un des éléments les plus importants du temple, mais il s'est effondré en 1911. Depuis, seuls les vestiges en pierre indiquent la hauteur de l'édifice à l'époque. À l'entrée, ouverte de 8h à 17h, nous avons acheté des tickets pour 50 bahts chacun (~ 1,50 €) et avons commencé à flâner. Des chemins pavés nous ont guidés à travers les ruines et nous avons inévitablement ressenti l'importance du lieu, qui faisait autrefois partie des monuments les plus sacrés de la ville, avant que les Birmans n'en détruisent la plus grande partie en 1767.

Pour montrer leur puissance, les Birmans ont détruit d'innombrables barrages. Les habitants d'Ayutthaya voulaient protéger le plus possible des conquérants. C'est ainsi qu'ils enfouirent la tête d'un bouddha dans la terre pour la cacher. Mais à cet endroit précis, Mère Nature avait prévu un figuier et fit pousser la tête coupée dans l'arbre.

De l'autre côté de la rue, en face du Wat Mahathat, se trouve l'un des temples les plus connus d'Ayutthaya, le Wat Ratchaburana. Les légendes et les histoires s'accumulent sur la fondation de ce bâtiment. Si l'on en croit l'une d'entre elles, il aurait été construit pour abriter les cendres de deux frères en 1424. Il s'agissait des frères et sœurs du roi de l'époque, qui s'étaient entretués en duel. Mais même si personne ne connaît le contexte exact, nous pouvons vous assurer que sa taille est impressionnante ! Si l'on monte au sommet de la tour principale et que l'on regarde au loin par-dessus les arbres, on peut profiter d'une vue magnifique.

En suivant la route qui longe le parc Rama, nous avons atteint le Wat Phra Si Sanphet après environ un kilomètre. Dès notre arrivée, nous avons pu reconnaître les trois grands chedis qui faisaient partie de l'ancien palais royal d'Ayutthaya. Avant sa destruction par les Birmans en 1767, ce temple était le plus grand et le plus admirable de toute la ville, l'équivalent de l'actuel Wat Phra Kaeo à Bangkok. Pendant la conquête, d'innombrables installations ont été détruites et pillées, y compris le Wat Phra Si Sanphet. Ce n'est qu'en 1956 que le temple a été restauré avec soin.

Le Wat Phra Ram se trouve à deux pas du Wat Phra Si Sanphet. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand ce temple a été construit. Mais son orientation montre déjà qu'il faisait partie des installations les plus importantes. En effet, tous les temples importants de Thaïlande sont orientés vers l'est. Le grand prang a été construit sur un socle carré et des escaliers raides mènent à ses entrées. Au total, la tour centrale est encore entourée d'une quarantaine de petits chedis, dont certains ont été détruits.

Et si l'on a déjà vu suffisamment de blocs de pierre, de bouddhas assis et de chedis, il faut se rendre au bouddha couché. Ce qui est pratique à Ayutthaya, c'est que beaucoup des installations les plus remarquables sont très proches les unes des autres, ce qui est également le cas du Wat Lokayasutharam. La statue de pierre mesure au total 42 mètres et est également connue sous le nom de Wat Phra Non. Les chercheurs supposent qu'à l'origine, le Bouddha était entouré d'un temple, ou du moins qu'il existe des traces de fondations.

Le Wat Chai Watthanaram était le dernier complexe de temples avant que nous ne terminions notre tour d'Ayutthaya. Construit en 1630, ce temple avec sa tour centrale de 35 mètres de haut représente par son plan la vision bouddhiste du monde. Le prisme principal symbolise le mont Meru, les quatre tours plus petites les quatre continents. Le long des murs se trouvent au total 120 statues de Bouddha qui, assises en rang, constituent un superbe motif de photo.

Après une journée passionnante et d'innombrables photos, nous sommes rentrés à notre logement, épuisés mais heureux. Impressionnés et encore sans voix face à ces témoins muets du temps, nous nous sommes sentis comme des explorateurs qui ont libéré les ruines de l'ancienne métropole des griffes de la jungle. Pourtant, plus d'un d'entre nous n'avait pas survécu à cette exploration passionnante sans dommages irréversibles. Lui avait oublié de mettre de la crème solaire et avait donc pris un coup de soleil assez important. Mais la fraîcheur de la piscine et la perspective de l'aventure à venir sur l'île de Koh Phangan devraient atténuer la douleur !